服装立体裁剪技术：连袖上衣制作过程

时间：2024-03-03 百科知识版权反馈

【摘要】：衣长为过臀约5cm，胸省和肩省分别设在前领圈和后领圈上，因为是连袖，需在腋下插角。（三）制作过程图3-37效果图图3-38连袖上衣材料准备示意1.定款式线根据款式，用胶带在人台上贴出相应的轮廓线与分割线。图3-39连袖上衣制作过程

服装立体裁剪技术：连袖上衣制作过程

九、连袖上衣

（一）款式分析

图3-37所示是一款连袖、连身、立领的外套，肩部略微加宽、胸围放松量24cm左右，下摆略微收缩，衣身整体廓型呈T型。衣长为过臀约5cm，胸省和肩省分别设在前领圈和后领圈上，因为是连袖，需在腋下插角。

（二）坯布准备

按图3-38所示规格和丝缕要求准备两块布料，并在布料上标出前中线、后中线、叠门线、胸围线以及胸围控制线、袖中缝角度控制线等。

（三）制作过程

图3-37　效果图

图3-38　连袖上衣材料准备示意

1.定款式线

根据款式，用胶带在人台上贴出相应的轮廓线与分割线。将手臂模型装上，注意调整手臂的姿态，保持手臂适度前倾（图3-39①）。

2.定前中线与胸围线

将前片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，并使坯布的前中线平行于人台前中线向右移出0.6cm，作为预设松量，依次在前颈点及胸点、腹部别针固定（图3-39②）。

3.定胸省量

按图示手势将坯布由下往上逐渐拎起，在颈部形成胸省量，直至下摆略呈收缩状态，并且胸下部分坯布保持平整。观察调整胸部松量与形态满意后，用别针在腋下固定。胸省量越大，侧缝处的坯布胸围线比照人台胸围线越往上抬、下摆越小，T型轮廓越强烈（图3-39③）。

图3-39

4.定腋下、肩线和领圈

略微上抬手臂模型，将腋下部分的坯布塞入模型腋下，但不要塞得过于紧，在胸部侧面需保留1.5～2cm松量，形状整理满意后，在肩点固定。然后由肩点至侧颈点抚平肩线，将余量推至领口处；整理出领省形状后，固定肩线。由于本款为连身领，侧颈点处会异常紧绷，领圈部位也很难与人台完全服帖，因此可在紧绷处打剪口后固定（图3-39④）。

5.做领口胸省

按预设的领口省位置做省，用别针先在颈根处拼合省缝，再沿人台胸、颈部形状别出省形，注意始终保持坯布平服，省尖应指向胸点。然后从颈根开始由下而上别出前领口，注意保留领口必要的松量（图3-39⑤）。

6.定下摆

确认T型廓型是否满意，但同时也须确认下摆松量是否适宜，满意后可在下摆侧缝处暂时固定（图3-39⑥）。

图3-39

7.定袖中线

由肩点开始放平坯布，慢慢适当抬起手臂模型（图3-39⑦）。本款要求手臂抬起至使前片坯布上预设的45°袖中线角度控制线与手臂模型袖中线平行。然后，沿手臂模型的袖中线将坯布与手臂模型固定。

手臂抬起量越大，袖肥越宽松，袖子机能性越好；反之亦然。

8.剪开侧缝与袖底缝

因为是连袖，所以要从衣身下摆处剪入一个很大的刀口，将衣身的侧缝与袖底缝分开。可沿侧缝保留2cm缝份，剪至距胸围线约15cm处。剪至此一定要小心，如果侧缝缝份过大、偏斜或剪得过深，会导致袖底处袖肥不够大（图3-39⑧）。

9.定袖底线(www.xing528.com)

根据款式要求控制袖肥，沿手臂模型的袖底缝固定坯布，直至袖口。最后在袖中线、袖底缝及袖口处均留足缝份，修剪余量（图3-39⑨）。

图3-39

10.定后中线与胸围线

将后片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，并使坯布后中线的后颈点从人台后颈点向左移出0.6cm作为预设松量，下摆处的后中线向左移出1.5cm，作为背缝松量；依次在后颈点、背中点与后颈点中间处、肩胛骨处及臀中点处用别针固定。注意保持背部以下部分坯布自然悬垂。

同前片的做法相似，在人台腋下将坯布由下往上慢慢拎起，直至背部以下部分坯布平服，侧面廓型呈上宽下窄状态。确认背部松量与形态合适后，在腋下固定（图3-39⑩）。

11.定后领口省，做后领口

后领口的做法类似于前领口。腋下固定后，放平袖窿处的坯布，并在肩点固定，然后由肩点至侧颈点抚平坯布，将余量推至领口，保留领口必要的松量后，根据款式别出领省。省尖指向肩胛骨，省缝不宜过长，一般为8～9cm。最后确定领口（图3-39）。

12.定后肩线、后袖片

本款式设有后领口省，所以后肩线上可以不做或少做吃势。后袖片制作方法和要领与前袖片相同。但鉴于手臂运动的特点，一般要求后袖片机能性优于前袖片，且手臂自然下垂后，肘关节至腕关节略向前倾，因此后袖片袖中线与胸围控制线的角度应略大于前袖片，可按图示使坯布上的袖中线角度控制线低于手臂上的袖中线并固定，并且后袖片袖肥也可比前袖片略大。另外，后袖中线肘部做适量吃势可使肘部以下的袖中线前倾（图3-39）。