基本纸样的分析及绘制技巧

（一）前片（图4-37）

D～F　侧缝基础线，两点间隔为臀围线到横裆线的距离7.6cm（3英寸）。

C～D　过D点画臀围线CD，D点左移1.3cm作为侧缝的缝份，得到侧缝线与臀围线的净缝点D1，由于前臀围计算公式为臀围/4－1cm，即前臀围＝114/4－1＝27.5（cm），量取D1C1等于27.5cm作为前臀围尺寸，C1点就是前裆线与前臀围线的净缝点，再左移1.3cm的缝份，交点为C点。

E1～F　E1F为横裆线，C1 V为前裆基础线。根据前面的分析，小裆宽E1 V确定为4.0cm，根据E1V、C1V及前裆弯的绘制方法，大致测量出前裆弯弧线C1E1。

C1～A1由于臀腰围之差/4＝7.9（cm），根据表4－7调整之后，前片腰围和臀围的尺寸为：A1B1＝腰围/4＝82.4/4＝20.6（cm），而C1D1＝27.5（cm），则前片撇量＝C1D1－A1 B1＝27.5－20.6＝6.9（cm）。根据前裆撇量和前侧缝撇量分配的方法，前裆撇量UA1＝前片撇量/3＝6.9/3＝2.3（cm），前侧缝撇量＝前片撇量－前裆撇量＝6.9－2.3＝4.6（cm）。前裆尺寸在表4－4中已经计算得到，为33.7cm，该尺寸包括腰头的宽度，牛仔裤的腰头宽通常是3.8cm（1.5英寸），也就是说，前片的前裆制板尺寸实际是29.9cm，减去前裆弯C1E1的大小得到C1A1的尺寸，用软尺测量并注意前裆撇量的大小，确定出A1点，绘制前裆线A1C1E1并使之圆顺。

A1～B1根据前腰围尺寸绘制腰口基础线A1 B1，前裆、腰口和侧缝的缝份均为1.3cm，连顺腰口的缝份线AOKB。

B～D　从F点向左移0.2cm作为横裆线与侧缝线的缝份点，使之与B、D两点连顺成光滑的曲线。再左移1.3cm的缝份得到F1点，该点为F点左移0.2cm的净缝点。

Y～Z　取前横裆E1F1的中点Y，过Y点作垂线YZ，该线即为前裤片的裤中线（挺缝线或称烫迹线）。

裤口　表4－4中裤口的大小是48cm，通常前、后裤口的分配方法是采用裤口/2±1cm，因此，前裤口＝裤口/2－1＝48/2－1＝23（cm），以裤中线作为平分线，左右两侧各为11.5cm，而内长的制板尺寸是80.2cm，用软尺从E1点向裤口量取80.2cm并保持内裤口点与裤中线的距离是11.5cm，得到内裤口点I1。过I1点作裤口基础线，确定出外裤口点J1，注意上面的内长是采用直线测量，如果实际制板后内裆线是曲线的形式，则还要对实测的内裆长度进行微调，使之与表4－4中的内长尺寸相等。通常，牛仔裤的裤口采用的加工工艺是三卷边并缉明线，明线距裤口的距离约1.3cm（0.5英寸），则裤口的缝份约为2.5cm（1英寸），绘制好I点和J点。

中裆线GH　表4－4中中裆位置在内长尺寸的一半再上移5.1cm（2英寸，计算缩水率后为5.3cm）来确定的，图4－37中GH即为中裆线；先用直线连接E1I1和F1J1，测量得到的G1H1为27.5cm，常见的中裆计算方法有以下几种：

（1）采用男西裤绘制中裆的方法，计算出的中裆尺寸是25cm。

（2）前中裆采用前裤口加2cm的方法，这样前中裆的尺寸也是25cm。

（3）前中裆＝中裆/2－1＝61.5/2－1＝29.7（cm）。

很明显（3）中的数据不合理，因为前中裆最大的尺寸只是27.5cm，如果使用29.7cm就会在前中裆处鼓出，这不符合裤子的造型；而（1）和（2）两种情况的前中裆尺寸均为25cm，从制板的角度来看，可以绘制出理想的裤子造型，但表4－4所示的中裆尺寸是61.5cm，这样后中裆的尺寸就是61.5－25＝36.5（cm），参见图4－38中的后中裆，如果采用36.5cm绘制后裤片，后中裆处也会出现鼓出的情况，这也是不合理的。通过各方面的比较，采用直线连接的方法得到的中裆尺寸是合理且科学的，即前中裆G1 H1＝27.5cm，对应两点各加1.3cm的缝份，得到G点和H点。

前袋口　由于前袋口的宽度是10cm，深度是8cm，在净腰线A1B1上量取PB1＝10cm，在净侧缝线上量取B1Q＝8cm，绘制出前弯袋的形状，再加出1.3cm的缝份，就是前袋口的裁剪线（缝份线）。

（二）后片（图4-38）

延长图4－37中前片的腰口基础线、臀围线和横裆线，画一条侧缝基础线，相应的交点是Y、D和F点。

D～C　从D点向右移1.3cm的缝份得到D1点，该点是后侧缝与臀围线的净缝点，量取后臀围＝臀围/4＋1＝114/4＋1＝29.5（cm），得到C1点，该点是臀围线与后裆线的净缝点。由于后裆缝采用双包边的工艺，在后身从外观看是左后片压右后片，这样左后裆的缝份是1.3cm，右后裆的缝份通常是常规缝份宽度的1.5倍，也就是说右后裆的缝份是2.0cm，从而得到C点。

F～E　从F点向右移0.2cm作为后横裆与侧缝的缝份点，再向右移1.3cm的缝份，得到后横裆与侧缝的净缝点F1点。表4－4中横裆尺寸是72.6cm，而前横裆E1 F1是31.3cm，则后横裆等于41.3cm，在后横裆线上从F1点向右量取41.3cm，确定为E1点，由于内裆缝也采用双包边的加工工艺，即前片压后片，因此后内裆缝的缝份就是2.0cm，画出E点。

T～V　取E1F1的中点U，过U点作后横裆的垂线TV。如同西裤中确定后中线的方法，在臀围线上牛仔裤的后中线到侧缝D1点的距离＝臀围/5－1～2＝114/5－1～2＝22.8－1～2＝20.8～21.8（cm）。通过比较，因为该款牛仔裤比较宽松，把TV作为后裤中线不会出现不合理的情况。另外，在图4－38中没有采用落裆的方法，这是由于该牛仔裤的前裆尺寸较大，减弱了配合人体的前缓后凹的合体造型因素，再则牛仔裤在缝制过程中不采用归拔的熨烫工艺，只要使前、后内裆缝的长度相等即可，这一点与西裤的处理方法不同。

A1用软尺从E1点沿后裆弧线的走向测量，经过C1点一直量取后裆的制板尺寸，大致确定出A1点，由于后腰围＝腰围/4＝82.4/4＝20.6cm，因此从A1点向腰口基础线上量出后腰围，可大致确定出B1点，按照下面绘制裤子纸样的方法调整A1点和B1点：

（1）保证A1点到裤中线有一定的距离，A1点处的后翘高尺寸要符合常规制板的尺寸范围。

（2）尽可能保证后腰口净线A1B1与后裆净线A1C1的夹角在85°～95°，如果能调整到90°则最好。

（3）保证后侧缝线的弧度在一定的范围之内，如果过大，缝制的裤子将在侧缝的臀围处产生鼓包，这不符合裤子的造型。

确定A1点和B1点后，侧缝加1.3cm缝份，腰口的缝份加1.3cm，依据已确定的各点，绘制出横裆线以上的部分后裤片裁剪纸样。

后裤口　延长前裤口基础线、裤口缝份线。后裤口的绘制方法与前裤口相同，尺寸为裤口/2＋1cm，即48/2＋1＝25（cm），以裤中线作为平分线，左右两侧各为12.5cm，得到点I1和J1，相应加出符合工艺加工的缝份，对应的交点是I和J。

中裆线GH　延长前中裆线。连接后裤片上的内裆缝E1I1和部分侧缝F1J1，交中裆线于G1、H1点，量取两点间的距离，得到的尺寸是34cm，而表4－4中的中裆制板尺寸减去前中裆尺寸也等于34cm（61.5cm－27.5cm），两种方法的后中裆相同，这说明采用直线连接的方法是正确的。相应加出符合工艺加工的缝份，对应的交点是H点和G点。

（三）浅裆牛仔裤纸样分析

前面分析的牛仔裤属于宽松的款式，那么对于市场上前裆较浅的牛仔裤又如何处理呢？参见表4－8所示的浅裆牛仔裤成品规格尺寸表（前、后裆的测量不包括腰头宽）。(www.xing528.com)

表4-8　浅裆牛仔裤的成品规格尺寸　单位：cm

从表中可以看出，前裆的尺寸显然比表4－4中减去腰头宽后的前裆尺寸小了很多，但其分析过程依旧与前面的一样，当大家按常规绘制出前片后再绘制后片时，发现后片的起翘高有5～6cm，在前面已经分析了这个数据是不正常的，而且在腰口的侧缝处会产生不合理的结构。

如果观察和分析样品，会发现裤子的腰口呈“倒三角形”，而且前片的腰口线是一条从前裆向侧缝上斜的弧线，这说明在绘制图4－42中前片纸样时，腰线从原来的PB线调整成PC线，C点成为实际纸样的腰线与侧缝线的交点，C点到腰围基础线AB的距离等于2.5cm，这个数据是结合在绘制后片纸样时得到的，为保证前、后片侧缝的长度相同，需适当调整P′点至A′点，且使起翘高更合理。其纸样的绘制过程不再重复，请参考图4－42进行处理。

图4－42　浅裆牛仔裤的局部净纸样

（四）门襟、里襟、腰头及其他部件

1.门襟纸样（图4-43）

把裤子的反面翻出，正规的门襟、里襟配合应该是里襟完全遮盖住门襟，而在服装的正面，门襟则又遮盖住里襟止口0.5cm（有时是0.5英寸），由于门襟的缉线宽度是3.8cm（1.5英寸），通过综合考虑：

裁剪纸样的制板宽度＝一个缝份宽＋缉线宽＋锁边宽＝1.3＋3.8＋0.5＝5.6（cm）

裁剪纸样的制板长度＝一个缝份宽＋净腰口到拉链第一个齿的距离＋拉链长度＋拉链最后一个齿到门襟底边的长度＝1.3＋0.5＋16.5＋3＝21.3（cm）

图4－43　门襟、里襟裁剪纸样

2.里襟纸样（图4-43）

由于里襟采用双折的工艺方式，因此，裁剪纸样的制板宽度＝（一个缝份宽＋缉线宽＋0.2cm的在反面里襟遮盖住门襟的量）×2＝（1.3＋3.8＋0.2）×2＝10.6（cm）。

裁剪纸样的制板长度＝门襟长＋0.5＝21.3＋0.5＝21.8（cm）

3.腰头（图4-44）

牛仔裤的腰头比较简单，它在长度方向采用双折的工艺，所以只需绘制一片纸样，裁剪纸样的制板长度＝一个缝份宽＋腰围制板尺寸＋里襟净宽＋一个缝份宽＋1cm，操作电剪切割产生的误差量＝1.3＋82.6＋4.0＋1.3＋1＝90.2（cm）；腰头的宽度是对折的，而且净腰头宽是3.8cm（1.5英寸），所以其裁剪纸样的制板宽度＝（一个缝份宽＋净腰头宽）×2＝（1.3＋3.8）×2＝10.2（cm）。串带襻的净尺寸在前面的款式说明中已经知道，串带襻的缝制是用专业缝纫机一次成形的，因此其裁剪纸样的制板宽度＝串带襻净宽＋1.3cm的缝份＝1.2＋1.3＝2.5（cm），串带襻长度的制板纸样通常是5个串带襻一起计算，制板长度＝（一个串带襻的净长＋3cm的缝份）×5＝（5＋3）×5＝40（cm）。

图4－44　腰头和串带裁剪纸样

4.垫袋布和表袋（图4-45）

图4－45　垫袋布和表袋裁剪纸样

前弯袋的宽度是10cm，深度是8cm，在宽度的基础上再加3cm，在深度的基础上再加4cm，画出垫袋布的弧形，通常弧形边采用包缝的工艺，该弧线就可以作为垫袋布纸样的裁剪线，在腰口和侧缝各加一个1.3cm的缝份，即成垫袋布裁剪纸样。表袋的裁剪纸样要根据表袋的实际位置和大小来确定，表袋口距净腰口为3cm，距侧缝为2.5cm，绘制出表袋的形状，然后，在表袋的两侧各加1.3cm的缝份。袋口由于采用三卷边的工艺并缉双明线，一般加2cm的缝份，而表袋的下沿是与垫袋布一起包缝并缝制，所以下沿的弧线在该部位与垫袋布保持一致。从理论上说，表袋的左侧缝份在下沿处不应该是这样，缝份加放参见本书第一章第三节的内容。

5.前袋布（图4-46）

牛仔裤的袋布有大、小袋布之分，与我们常见的袋布不一样，具体结构参考图4－37中前裤片纸样，大袋布是由曲线AOKB、侧缝BN、弧线NXM和前裆AM构成，小袋布则由曲线OKP、前袋口PQ的毛缝、侧缝QN、弧线NX和斜线XO构成，其中，在大袋布的前裆AM处再向左加出0.5cm，这样做的目的是保证大袋布与前片缝合时有些余地，而小袋布的XO处是采用折边或卷边的工艺缝合在大袋布上。

图4－46　前袋布各片裁剪纸样

6.后贴袋（图4-47）

图4－47　后贴袋裁剪纸样

参见图4－38中后片纸样的设计，其中，后袋的N点距分割线（KL）2cm，M点距分割线2.5cm，后贴袋的形状如图中所示，其中PQ＝11.5cm，通常它的袋口采用三卷边的工艺并缉双止口，因此，缝份多为2cm，其他各边的缝份都按正常的缝份1.3cm处理。

7.后育克（图4-48）

后育克是从后身上分割得到的，侧缝和后裆的尺寸分别是4cm和5.6cm（净纸样参见图4－38），由于后育克和后裤片采用双包边的工艺，而且是后育克压后裤片，因此，后育克在KL处的缝份是1.3cm（后裤片的缝份为2cm），其他各部位缝份与后裤片一致，注意后育克裁剪的布纹方向。这里，需要说明一点，有人认为：可以通过在后育克上采用转省的方式以减小侧缝的弧形，使之能更好地与人体配合，这种想法很好，但在实际的工业化生产中，如果分割线KL转成弧线后，再采用双包边的工艺，其加工工艺有一定困难。另外，在该部位转省是否合理，大家可以试一试。

图4－48　后育克裁剪纸样