白坯布的选择与应用技巧

立体裁剪用面料一般有两类：一类是服装的实际面料，另一类是替代用的白坯布。当然直接使用实际面料进行立裁可以避免使用替代面料而带来的差异性，保持服装的形态效果，是其优势所在。但其劣势也明显：一是实际面料的价格高，立裁过程中又不可避免地要裁剪去除一些余料，导致成本增高；二是如果实际面料比较厚或印染成深色，则无法透过布料看到人台上的基准线或款式线，影响到立裁的可操作性和准确性；三是实际面料上不能用铅笔作标记划线等，只能用手缝线作标记，影响工作效率。因此，一般只有在替代面料的某项性能（如悬垂性等）与实际面料差距甚远，且该性能对服装的成型效果具有关键性作用时，才不得不用实际面料来直接立裁。如后面章节中的斜丝垂荡类服装造型，由于白坯布的斜丝悬垂性能较差，无法替代真实面料，所以直接用真实面料来进行立裁。

白坯布是最常用的替代真实面料的立裁材料，它价格便宜，结构稳定，能透过布料看清人台上的基准线或款式线，易于操作使用，可直接用铅笔作标记划线，基本能满足各种服装的造型要求。在选择白坯布时，尽可能选择与实际面料厚薄、硬挺度风格等相近的品种，以减少对最终成品效果的影响。本书中的范例主要使用了四种布料，在厚度、密度、悬垂性等方面有一定的差异，如图1-3-3所示。

1.布料丝缕的特征　白坯布是由相互垂直的经纱和纬纱按照最简单的一上一下平纹组织织造而成的。平行于布边的纱线被称为经纱，而垂直于布边的纱线则被称为纬纱。在织造的过程中，通常是将经纱先在织机上牵引排列好，然后纬纱在经纱中来回穿梭织造形成织物。因此，相比而言，织物经纱方向的牢度好、挺括度好、伸展性低，而纬纱方向则牢度略低、挺括度略低、伸展性大。织物斜向则柔软、弹性大、易拉伸变形。在选择丝缕时，要利用面料丝缕方向的特性和差异。如需要挺括造型、防止拉伸的部位，可以选择经向丝缕。如前后衣身、裙身大多为经向。而需要形态柔和的部位则选择斜向丝缕，如衣领等。

图1-3-3

图1-3-4是在一块白坯布上取得同样尺寸的经向、纬向和斜向面料，放置在人台上后得到的效果。理解三种不同丝缕方向的造型特点，根据要求来选择丝缕方向（如垂荡类造型服装）对实现服装的立体造型非常重要。

图1-3-4(www.xing528.com)

2.取料方式　坯布的门幅两端是布边，布边在织造过程中由于要承受张力，它的组织结构和密度都不同于布料正身，会比布料正身更密、更硬，布边附近的纱线也会有所影响，为避免对服装外观的影响，要在取料时将布边处理掉。方法：用剪刀在距离布边约2cm左右处打剪口，然后用手撕掉布边。

除斜丝取料外，其余的沿坯布长度和宽度取料的方式都采用分别沿经向和纬向量取所需的尺寸后，打剪口后撕扯取料（图1-3-5）。这样撕扯取料比用剪刀直接剪更能保证切口处纱线的完整性。因为布料在织造、染整、包装等加工过程中不可避免地会受到各种外力的影响，使得原本相互垂直的经纱和纬纱发生变形，如出现纬斜等现象，导致面料的丝缕歪斜错位，因此即使从布边测量也不能获得与布边平行的纱线。然后为防止混淆经纬纱方向，建议沿经纱方向画一小段直线作为标记。

图1-3-5

3.熨烫并归正丝缕　所谓“归正丝缕”就是指将经纱和纬纱恢复到原始的相互垂直状态。方法是将布料对折，如果四角能两两对齐，说明经纬纱是相互垂直的；如果四角不能两两对齐，说明布料呈平行四边形状，则需将短对角线的两头轻微地拉伸使之伸长。布料表面熨烫去除皱痕，注意熨烫时要沿着经纱或纬纱的方向熨烫，不能沿着斜向熨烫，会引起变形。