（一）款式说明
此款为较适体的女长风衣，西服领，双排十枚扣，衣身采用的刀背结构对塑胸、收腰、放摆创造出条件，腰带可自然控制腰部的松紧度。衣片前后下摆自然放摆，袖口设装饰袖襻。其松量在胸围基础上加放14cm，腰围加放23cm，臀围加放10m，袖子采用全插肩袖结构。采用质地高级的精纺中厚风衣专用面料或毛型面料制作。
插肩袖双排扣中女长风衣效果如图5-46所示。
（二）成品规格
成品规格按国家号型160/84A制订，如表5-11所示。
图5-46 插肩袖双排扣女长风衣效果图
表5-11 插肩袖双排扣女长风衣成品规格表 单位：cm
（三）制图步骤
采用原型裁剪法。首先按照号型160/84A制作日本文化式女子新原型图，然后依据原型进行修正制作纸样。具体方法如前所述日本文化式女子新原型制图。
1.前后片结构基础线制图（图5-47）
（1）将上衣原型画好，四开身结构。
（2）从原型后中心线画衣长线105cm。
（3）前后领宽各展宽1.5cm。
（4）前后胸围各展宽1cm，前后胸宽各展宽0.5cm。
（5）胸围线挖深2cm。
（6）原型后肩点上移1cm，即后肩胛省保留0.7cm。
（7）取冲肩1.5cm，以此确定后肩点。
（8）前肩点上抬0.5cm，前小肩为后小肩-0.7cm。
（9）将前胸凸省的
转移至袖窿作为松量，撇胸1cm，其余省量转移至侧缝线待用。
（10）制图中前后衣片胸腰差：
为10.5cm，首先后中收1.5cm、侧缝收1.5cm，前侧缝收1.5cm。其余省量在前后刀背线处收。
（11）后侧缝放摆4cm，前侧缝放摆4cm。
（12）搭门宽8cm，设双排十枚扣。在腰节下设斜插袋，长16cm，宽4cm。
（13）腰部设腰带，宽4cm，长150cm。
（14）驳领宽11.5cm。
图5-47 插肩袖双排扣女长风衣前后片结构基础线制图
2.前右片插肩袖结构及领片最终完成线制图（图5-48）
（1）在前小肩斜线的延长线上确定30°角，以此设定前袖中线，袖长60cm，作袖口垂线，前袖口宽为16-0.5cm。袖口上6cm处设袖襻，宽3cm，长35cm。
（2）将前小肩斜线的肩点自然延长15cm，作垂线，以此线段作为确定后袖中线的辅助线。
图5-48 插肩袖双排扣女长风衣前右片插肩袖结构及领片最终完成线制图(www.xing528.com)
（3）袖山高为
×0.65，确定前肥线，以前AH长确定前肥宽。
（4）从前颈侧领弧线处下移5cm左右以确定插肩袖分割线，并画顺袖窿底及袖底弧线。
（5）连接前袖内侧缝并内凹画顺。
（6）以前中线为基准设五枚对称扣。
（7）将前片插肩袖拷贝下来，侧缝胸凸省转移至刀背省与腰省画顺，下摆交叉放摆3cm左右。
（8）设总领宽9cm，底领宽3.5cm、翻领宽5.5cm。
（9）参照驳口线，将后领弧线作倒伏量5cm。
（10）领尖长10cm，依据外领口松量修正上下领弧线。
（11）前刀背在腰节线处收省3cm。
3.前左片插肩袖结构及最终完成线制图（图5-49）
（1）左片前胸部设一约克造型。
（2）左右肩襻各一个，宽4cm，长12.5cm。
（3）将后刀背缝与腰省线画顺，下摆交叉放摆3cm左右。
图5-49 插肩袖双排扣女长风衣前左片插肩袖结构及最终完成线制图
4.后片插肩袖结构及最终完成线制图（图5-50）
（1）将后小肩斜线从肩点自然延长15cm，作垂线（为前片对应处辅助线长的90％），以此画袖长线并参照前袖山高作袖肥垂线。
（2）后袖口宽为16+0.5cm。
（3）从后肩点以后AH长画斜线交于袖肥线，确定后袖肥。
（4）从后颈侧领弧线处下移3cm左右以确定插肩袖分割线，并画顺袖窿底及袖底弧线。
（5）连接后袖内侧缝并内凹画顺。
（6）后肩上部按款式要求设披风造型。
（7）从腰线下20cm的后中缝下摆处设开衩，宽4cm。
（8）后刀背在腰节线处收省3cm。
图5-50 插肩袖双排扣女长风衣后片插肩袖结构及最终完成线制图
归结提示：
以上几章内容为女上装的制图方法，通过强化练习可以归总出纸样设计的基本规律：采用上衣原型制图简易、方便、准确。服装包裹人体首要的是保障结构的平衡与均衡。衣片作为软雕塑，从纵向和横向围绕人体要有相应的正确比例关系，多元化的人体体积也更需要有准确的肩胛省、胸凸省和胸腰差省来控制。原型作为一个工具，建立起的基本纸样就像一个标准尺，对后续的制板进行了严格地控制。
接下来的纸样设计正是参照这个标准尺、结合具体的款式再修正制图。
第一是长度、围度和宽度的重新确立，即成品舒适量的准确设计。通过以上实例不难总结出梭织面料的三围松量：比较贴体类的服装松量应在3～4cm，例如旗袍、晚装；合体类的服装松量应在6～8cm，例如女时装、西服。较舒适的服装松量应在9～12cm，例如衬衫、普通生活装；舒适性非常好的服装松量应在13～20cm，例如休闲装、大衣等。控制好基本松量后，再根据原型建立的比例关系适当调整相应的宽度、深度、高度尺寸，即前后胸宽、肩宽、袖窿底宽、袖窿深、袖山高、肩斜角度等服装控制部位。
第二是省的准确设计与应用。以“省”塑型是女装纸样设计的关键，实例中不乏各类不同款式的省的应用方法。例如根据原型建立的后肩胛骨省要准确塑造出人体后背的体积感，一般通过款式线所提供的条件进行转移、分散，也可以为工艺提供相应加垫肩或归拔处理条件。最重要的是原型提供的袖窿上的胸凸省，它是塑造女性人体乳胸的重点，要结合特定款式的造型线进行反复推敲，巧妙利用转移、分散的方法进行修正，或将胸凸省与款式线结合在一起，或将其隐藏在衣片中，为工艺提供相应归拔处理条件。
另外由于纸样中的胸腰差与臀腰差自然产生的腰省，必须依据女体脊柱及腰部曲面状态合理分配省量。一般标准体由于人体曲度的变化特征，后身省量占总省量的60％～65％，前身占总省量的35％～40％，特定人体则要结合具体体型状态分配好省量、省位、省长、省形的相互关系。
第三是袖子与袖窿的合理配置。应该结合具体运动功能和舒适性的要求，确立袖窿的宽深比例，合体状态的袖窿宽深比应控制在65％左右。与其相对应的袖子应为高袖山袖型，其基本要求是纸样形成的袖窿圆高要与袖山圆高基本一致，才可能获得最佳造型。其他袖型可依据这一原理作相应的调整。
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