服装排料技巧：手工和CAD工具对比

一、服装排料的概念与原则

（一）排料的概念与意义

排料，又称排板，是指将服装的衣片板样在规定的面料幅宽内合理排放的过程，即将板样依工艺要求（正反面，倒顺向，对条、格、花等）形成能紧密啮合的不同形状的排列组合，以期最经济地使用布料，达到降低产品成本的目的。

排料是进行铺料和裁剪的前提。通过排料，可知道用料的准确长度和板样的精确摆放次序，使铺料和裁剪有所依据。所以，排料对面料的消耗、裁剪的难易、服装的质量都有直接影响，是一项技术性很强的工艺操作。

（二）排料的原则

1.保证设计要求

当设计的服装款式对面料的花型有一定要求时（如中式服装的花、条格面料服装的对条格等），排料的板样不能随意放置，必须保证排出的衣片在缝制后能够达到设计要求。

2.符合工艺要求

服装在进行工艺设计时，对衣片的经纬纱向、对称性、倒顺毛、对位标记等都有严格的规定，排板师一定要按照要求准确排料，避免不必要的损失。

3.节约用料

服装的成本很大程度上取决于布料的用量多少。排料作业可能影响成衣总成本的2.8%～8.3%。所以，在保证设计和工艺要求的前提下，尽量减少布料的用量是排料时应遵循的重要原则。

二、服装排料准备

（一）检查资料

检查排料所需的资料是否齐全，这些资料包括生产制造单、款式板纸、裁剪板样、面料门幅、裁剪方案等。

（二）了解订单

在作业之前了解生产订单或生产制造单，以便作业的进行不会与生产线发生脱节现象。

（三）了解布料

在排料之前，应对本批布料的幅宽、有无花型等有所了解，以便准确排料。

（四）了解款式

了解要生产的成衣款式，这对于对花、对条格、面料有无倒顺毛的产品尤为重要。

（五）了解板样

板样是排板的依据，了解板样便于检查关于板样的各项资料是否正确（如板样片数是否正确，板样形状与剪切位置是否对应等），起到第二次监督作用，避免企业受到损失。

（六）了解尺码分配

尺码分配（即分床）是排料的前提和依据，必须据此进行排料。

（七）了解作业方法

铺料的方法一般分面朝上和面对面两种。铺料的不同方式对排料的方式有很大影响。

（八）了解排板工具

若手工排料，即将板样在纸上排列后用笔描绘，工具极易掌握；如用服装CAD中的排料系统进行排板，则需对计算机及CAD软件的使用深入了解。

三、服装排料操作步骤及注意事项

（一）排料操作步骤

（1）检查板样的数量是否正确。

（2）检查面料幅宽。

（3）根据裁剪方案取其所需尺码的板样进行排料。

（4）取出排料纸，用笔画出对应布边的纸边垂直的布头线，然后画出排料的宽度线。

（5）先放最大块或最长的板样在排料纸上，剩余空间放适当的细小板样，并注意板样的丝缕方向。

（6）在排板结束时，各板样尽量齐口，然后画上与布边垂直的结尾线。

（7）重复检查排料图，不能有任何板样遗漏。

（8）在排料纸的一端写上制单号、款号、幅宽、尺码、件数、排料长度、拉布方法和利用率等有关数据。

（9）排料图交主管及品管人员复核。

（二）排料注意事项

1.衣片的对称

服装上许多衣片具有对称性，如上衣的大身、裤子的前后片等，一般都是左右对称的两片。在制作板样时，这些对称衣片通常只绘制出一片板样。排料时要特别注意将板样正、反各排一次，使裁出的衣片一左一右对称，避免出现“一顺”现象（图4-2-1）。另外，对称衣片的板样要注意避免漏排。

图4-2-1　对称衣片的排料

2.适当的标记

在排料图上，每一块板样都应标有其所属服装的尺码、款号，还要有板样名称和对位刀眼、丝缕方向等记号（图4-2-2）。

图4-2-2　排料图标记图示

3.裁剪设备的活动范围

排料时应注意，板样间要留有适当的位置让裁刀顺利地裁割弯位和角位，否则易导致衣片尺寸不正确。

图4-2-3排板方法（b）优于（a），不但减少许多空隙，且使裁剪易于下刀和减少进刀数。

图4-2-3　排料时裁剪设备的活动范围

图4-2-4是考虑直刀裁剪机的进刀和刀模问题而设计的排料图例，其中上图看似排板紧凑，却无从下刀；下图则保留裁片间隙，便于进刀。

图4-2-4　排料时裁剪设备的活动范围

4.经纬向要求

（1）一般要求。面料有经纬纱向之分，在制作服装时，面料的经向、纬向、斜向都有各自独特的性能关系到服装的结构以及表面的造型，排料时不能随意放置。一般应使板样上所标出的经纱方向与布料的经纱方向平行。

（2）经纬向偏斜规则。为了节约用料，在某些情况下，原板样规定的经纬向也可略有偏斜。

①由服装的档次和款式决定可否偏斜：

a.高档产品为保证质量和信誉，一般不允许偏斜；中低档产品为降低成本，在不影响使用质量的前提下，经纬向允许略有偏斜，偏斜程度应有规定。

b.西服、旗袍以及其他讲究衣着仪表的服装不允许偏斜，一般性的服装如工作服、家居服等可以略有偏斜。

②由面料的花型决定可否偏斜：有明显条格或工艺技术规定的必须对条、对格、对花的产品的经纬向不允许偏斜；无花纹的素色面料在不影响质量的前提下可以略有偏斜。

③由板样的部位决定可否偏斜：直接影响外观效果的部位应规定不允许偏斜，次要部位在不影响质量的前提下允许略有偏斜。

④由客户订单决定可否偏斜：若客户对服装各部位经纬向有所规定，应严格按合约规定进行排料；若无规定，可参照相关的技术标准。

（3）国家标准对服装经纬纱向的规定举例。

①衬衫各部位纬斜允许程度：如表4-2-1所示。

表4-2-1　衬衫纬斜允许程度

②男、女棉服装经纬纱向技术规定：色织格料纬斜不大于3%，前身底边不倒翘。

③男西服、大衣经纬纱向技术规定：

a.前身：经纱以领口宽线为准，不允斜。

b.后身：经纱以腰节下背中线为准，西服倾斜不大于0.5cm，大衣倾斜不大于1cm，条格料不允斜。

c.袖子：经纱以前袖缝为准，大袖倾斜不大于1cm，小袖倾斜不大于1.5cm。

d.领面：纬纱倾斜不大于0.5cm，条格料不允斜。

e.袋盖：与大身纱向一致，斜料左右对称。

f.挂面：以驳头止口处经纱为准，不允斜。

④女西服、大衣经纬纱向技术规定：

a.前身：经纱以领口宽线为准，不允斜。

b.后身：经纱以腰节下背中线为准，西服倾斜不大于0.5cm，大衣倾斜不大于1cm，条格不允斜。

c.袖子：经纱以前袖缝为准，大袖倾斜不大于1cm，小袖倾斜不大于1.5cm。

d.领面：纬纱倾斜不大于0.5cm，条格料不允斜。

e.袋盖：与大身纱向一致，斜料左右对称。

f.挂面：以驳头止口处经纱为准，不允斜。

⑤男、女西装经纬纱向技术规定：

a.前身：经纱以烫迹线为准，倾斜不大于1cm，条格料不允斜。

b.后身：经纱以烫迹线为准，左右倾斜不大于1.5cm，条格料倾斜不大于1cm。

c.腰头：经纱倾斜不大于1cm，条格料倾斜不大于0.3cm，色织格料纬斜不大于3%。

⑥风雨衣纬斜允许程度：色织格料纬斜不大于3%，前身底边不倒翘。

5.色差排料

（1）色差排料要求：由于印染过程中的技术问题，有些服装面料存在色差。常见的有面料左右两边与中间颜色深浅不同，面料左右两边色泽不同（边色差），面料前后段色泽不同（段色差）。

有色差的面料在排料过程中必须采取相应措施，以避免服装产品出现色差。

①左右两边与中间颜色不同的面料：排料时应将同件服装的各部件都靠两边排列或都靠中间排列。

②有边色差的面料：排料时应将相组合的部件靠同一边排列，零部件尽可能靠大身排列。

③有段色差的面料：应将相组合的部件尽可能排在同一纬向上，同件衣服的各片排列时不应前后间隔距离太大，距离越大，色差程度也会越大。

（2）国家标准对服装色差的规定：

①衬衫：领面、过肩、口袋、袖头面与大身色差高于4级，其他部位色差允许4级，衬布影响色差不低于3～4级。

②男、女棉服装：上衣领、袋面料，裤侧缝部位高于4级；其他表面部位4级。

③女西服、大衣：袖缝、摆缝色差不低于4级，其他表面部位高于4级。

④男、女西裤：下裆缝、腰头与大身色差不低于4级，其他表面部位高于4级。

⑤风雨衣：领子、驳头、前披肩与前身高于4级，其他表面部位4级；里布高于3～4级。

⑥羽绒服装：摆缝、袖缝不低于3～4级，其他表面部位不低于4级；由于多层料造成的色差不低于3～4级。

6.面料的对称

（1）面科对称性与排料的关系：若同一块面料在同一平面上旋转180°后外观相同，称之为面料对称[图4-2-5（a）]。而通常像长毛绒、短毛绒、卷毛绒、绒圈布料及针织布在旋转180°后，在外观上因布纹方向、光源投射或外观印染而有不同的效果，则被称为不对称面料[图4-2-5（b）]。这两种面料的外观在从中切角180°后有明显的不同，这将影响排板的方法。

图4-2-5　面料的对称性

对称性布料可采取双向排料的方法，用料较省；而不对称布料只能采取单向排料或分向排料的方法，用料较多。

（2）倒顺毛面料与倒顺花面料排料：不对称面料中有倒顺毛面料和倒顺花面料。

①倒顺毛面料排料要求：倒顺毛是指原料织物表面的绒毛有方向性的倒伏。在有倒顺毛的面料上排料时，首先要了解倒顺毛的方向、绒毛的长度、倒顺方向的程度及客户的具体要求，然后再确定排料的方向。

一般来说，绒毛很短的原料如灯芯绒等，为使产品毛色和顺，采取倒排（逆向排料）方式。绒毛较长的原料如兔毛或羊驼毛呢等，则不宜采取倒排，而应采取顺排。若绒毛朝上倒排，在绒毛空隙里容易积灰尘，而且因为绒毛散乱、毛向不顺，也会影响外形美观。对于绒毛倒向不太明显或客户没有明确要求的原料，为节约用料，可采取1件倒排、1件顺排的套排方法。但需强调的是，同一件产品中的各部件，不论其绒毛的长短和倒顺向的程度如何，都不能有倒有顺，必须方向一致（领面的倒顺毛方向，应以成品时领面翻下后与后身绒毛同向为准）。(https://www.xing528.com)

②倒顺花面料排料要求：倒顺花是指面料上具有方向性的花型图案。对倒顺花面料的排料，一般来说有文字的以主要文字图案为标准顺向排料；无文字的以主要花纹为标准顺向排料；若原料花纹中有倒有顺且无主体花型，或全部无明显倒顺，允许一倒一顺套排，但同一件内不可有倒有顺。

7.对花服装的排料

对花是指具有花型图案的面料被加工成服装后，其明显的主要部位组合处的花型仍要保持完整。对花的花型一般都是丝织品上较大的团花，如龙、凤、福、禄、寿等不可分割的花型。对花在中式丝绸服装中应用较多，对花的部位主要是两片前身、袋与大身、袖与前身等。

对花服装在排料之前，要计算好花型的组合。如图4-2-6中所示，前身两片在门襟处要对花，需考虑除去缝份、搭门后需要对花的花型高低和进出，从而进行准确排料。另外，排料时还要仔细检查原料的花型间距离是否规则，若距离大小不一，排料时就要分开，以免因此而引起对花不准。

图4-2-6　对花服装的排料

8.条格面料

（1）对条格一般要求：为了使服装成品外形美观，条格面料在排料时需对条对格。对条格，即裁剪排料时使各相关衣片上的条格对称吻合。

由于对格方法费工费料，所以在实际生产中根据条格的明显程度、原料的价值、款式或客户的具体要求，在对格范围和程度上有所不同。普通服装主要对格部位是上衣左右衣片门襟、前后衣片的摆缝、衣袖与衣片、衣背缝的后衣片、衣领的左右角等，裤子是前后裤片侧缝、前裆缝、后裆缝等部位；高档服装对格、对条还有更高的要求。

（2）对条格的方法：

①一种是在排料时就需画准对条格部位的条格。这要求铺料时必须采取对格铺料的方法，否则在裁剪时除第一层以外的各层裁片的条格就不能对准。生产批量较大的普通服装一般都采用这种方法。

②一种是将需对条格的两片中的一片先画准，将另一片采取放格的方法，开刀时裁下毛坯，然后再对称和精裁。这种方法精确度虽高，但很费时，常用于高档服装。

为了避免原料纬斜和格子稀密不匀而影响对格，排料时尽可能将需要对格的部件划在同一纬度上[图4-2-7（a）]。有关部件靠近排料，以利于对格。

在排上下不对称格子面料时，同一件产品中的各部件要保证同向排料。如图4-2-7（b）所示的前后衣片颠倒排料的方法是错误的，虽然前、后片袖窿底处对上格，但整条侧缝其实无法完全对格。

图4-2-7　对格面料的排料

（3）国家标准的对条格的规定：

①衬衫：面料有明显条格在1cm以上者，按照表4-2-2规定执行。

表4-2-2　衬衫面料对条格规定

单位：cm

②男西服、大衣：面料有明显条格在1cm以上者，按照表4-2-3规定执行。面料有明显条格在0.5cm以上者，手巾袋与前身条料对条、格料对格，互差不大于0.1cm。

表4-2-3　男西服、大衣对条格规定

单位：cm

注　特别设计不受此限制。

③女西服、大衣：面料有明显条格在1cm以上者，按照表4-2-4规定执行。面料有明显条格在0.5cm以上者，手巾袋与前身条料对条、格料对格，互差不大于0.1cm。

表4-2-4　女西服、大衣对条格规定

单位：cm

注　特别设计不受此限制。

9.特殊面料

对于伸缩性较大或布边略有不齐的面料，排料图的宽度应比面料幅宽略小，以防止某些裁片不完整，同时可避免出现由于布边太厚而造成的裁片不准确现象。一般可参考如下数据：排料图总宽度比上布边进1.5～2cm，比下布边进1cm左右。

四、服装排料方法与技巧

（一）排料的方法

依照排板的方向性，有下列四种排料方法。

1.单向排料

单向排料是指将所有板样朝同一方向排列。这种方法的优点是没有布纹方向所引起的色差、外观差异等顾虑，品质较佳；缺点是用布量较多，根据统计布料使用率为77%～79%。所以此种方法只在布纹方向明显及外观花格限制条件下使用[图4-2-8（a）]。

2.双向排料

双向排料是指板样在排列时，可以任意朝向一方或相对的一方。这种排料方法通常用在对称性的布料上，不必考虑布纹的方向及反方向的感光色差情形，用布量较省，布料使用率为81%～88%[图4-2-8（b）]。

3.分向排料

分向排料是指排料时将某些尺码的全部板样朝向一方，而另一些尺码的全部板样朝向另一方。这种方法排料比较方便，但成品品质不一，布料的使用率介于单向排料和双向排料之间，为80%～83%[图4-2-8（c）]。

图4-2-8　排料的方法

4.任向排料

任向排料是指排料时不考虑任何方向性，任意排板。这种方法大都应用在没有布纹方向的非织造布上，其布料使用率为87%～100%。

（二）排料的技巧

排料的重要目的之一是节约面料，降低成本。服装企业根据多年的经验，总结出“先大后小，紧密套排，缺口合并，规格搭配”的排料技巧。

1.先大后小

排料时，先排大片定局，再用小片补空隙，大小合理搭配，节省面料（图4-2-9）。

图4-2-9　先大后小、大小搭配的排料

2.紧密套排

根据板样的不同形状，应在排料时采取直对直、斜对斜、凸对凹、弯与弯相顺，紧密套排。如衣片中既有领口、袖窿等凹陷的地方，也有袖山等凸起的地方，可利用这样的特点凸凹相配，减少空隙；衣片的肩线、侧缝处常有一定斜度，可把具有相似斜度的两衣片结合排料，使斜度拟合，减少空隙（图4-2-10）。

3.缺口合并

当一片板样的缺口不足以插入其他部件时，可把两片板样的缺口拼在一起，加大空隙（图4-2-11）。

图4-2-10　紧密套排的排料

图4-2-11　缺口合并的排料

4.规格搭配

在同时排放几个规格的板样时，可将它们互相搭配，取长补短，节约用料（图4-2-12）。

图4-2-12　规格搭配的排料

5.合理拼接

服装一些零部件的次要部位，在技术标准内允许适当拼接，以提高布料的利用率。但为了减少缝纫的麻烦，在用料量相同的情况下尽可能减少拼接，同时还应注意拼接范围和程度、拼接质量和拼接标记。拼接虽然可节省用料（如挂面的拼接），但应以不影响衣服的外形美观为原则。

国家标准对表面部位拼接范围的规定如下：

（1）衬衫：优等品全件产品不允许拼接；一等品、合格品袖子允许拼角，不大于袖围的l/4，其他部位不允许拼接。

（2）男、女棉服装：男裤腰接缝在后缝处；女裤腰接缝允许拼角，长不超过20cm，宽不超过7cm；童裤拼角长不超过下裆长的1/4。

（3）男西服、大衣：挂面拼接允许两接一拼，避开扣眼位，在两眼距之间拼接；领里允许两接一拼（大衣领里拼接不限）；大衣耳朵皮允许两接一拼。

（4）女西服、大衣：挂面拼接允许在下1/3处两接一拼，避开扣眼位；西服领里允许两接一拼；大衣领里允许四接三拼。

（5）男、女西裤：裤后裆允许拼角，接口纱向一致，长不超过20cm，窄不低于3cm（优等品不允许拼角）；女裤腰头不允许拼接一处，拼缝在侧缝或者后缝处。

（6）风雨衣：挂面在驳头下、最下扣眼以上可一拼，但必须避开扣眼位；领里可对称一拼（立领不允许）。

五、服装排料图绘制方法

（一）直接画法

将板样直接在面料上进行排料，排好后用划粉或蜡笔将板样形状画在布料上，铺布时将这块布料铺在最上层，按上面所画的板样轮廓进行裁剪。

这种方法的优点是操作简便，节省投资，不需要特别的辅助设备，对于需要对条格的面料尤其适用；其缺点是不易修改，不能复制，人工操作多，功效低。

（二）复写纸法

排料在一张与面料幅宽相同的薄纸上进行，排好后沿板样边缘将排料图描画下来，然后铺在布料上裁剪。

这种方法的优点是方便操作，易于修改，可用复写纸复制；其缺点是人工操作较多，功效较低。

（三）穿孔印法

在一张与面料幅宽相同的厚纸上画出排好的板样形状，然后沿画出的衣片边沿扎出许多小孔。这张由小孔组成的排料图称为漏板。将此漏板铺在面料上，沿着孔洞喷粉或用刷子扫粉，排料图取走后的面料上即出现排料图的粉印形状，按此便可进行裁剪。这种方法适合生产较大批量的产品。

穿孔印法的优点是排料图可多次使用，减少排料的工作量。

（四）喷墨法

喷墨法多用于男装，尤其适合格子面料。将板样直接在面料上排好后，用金属丝框架固定，然后把颜料喷在其上。板样移走后，因放置板样处没有颜料，而板样四周的面料上涂满颜料，所以排料图在布料上清晰可见。

这种方法的优点是效率较高，衣片轮廓线清晰；其缺点是需要颜料和喷枪等，成本较高，面料和裁片易受污染。

（五）影印法

将排好的板样放在感光纸和紫外灯之间，使板样与感光纸接触，然后用紫外光照射板样，让感光纸曝光，最后用阿摩尼亚蒸汽熏，使板样的形状在感光纸上显影。

这种方法的优点是画样准确且品质好；其缺点是需要感光纸和专用设备，比较昂贵，复制排料图只能用显像的方法，且感光纸的保管也较麻烦。

（六）计算机绘制法

计算机绘制法是利用服装CAD中的排料系统在计算机的显示屏上给排板师建立起模拟裁床的工作环境，排好料后由计算机控制的绘图仪自动把结果绘制成所需比例的排料图。用计算机排料可分为交互式排料和自动排料两种方法，也可两者结合使用。

交互式排料采用人机交互的方式，排板师按所选择的布幅宽度、待排衣片等，利用鼠标在屏幕上依人工排板过程灵活方便地进行排料。

自动排料是指系统按预先设定的程序让衣片自动寻找合适的位置，靠拢已排衣片或布料的边缘。计算机将按预先设置的优化次数反复进行各种方案的计算和比较，从中选出最优的结果。使用自动排料速度极快，但较费料，所以多用于承接贸易订单时估算用料，核计成本。

计算机绘制法的优点是排料速度快，效率高；计算机自动进行工艺计算，即时显示板样数量、面料利用率等；排料精度高，可反复试排，布料利用率高；排料图存储方便、简单，且可随时打印各种比例以满足生产需要。其缺点是设备昂贵，投资较大。

六、服装排料图例

下面列出常见的服装品种的排料图例供参考。其中，单件排料的适合于定做和家庭制作，多件套排的适合于批量生产。

（一）灯芯绒长裤排料图例（图4-2-13）

图4-2-13　灯芯绒长裤排料图例

（二）男西装排料图例（图4-2-14）

（三）女关门领外套排料图例（图4-2-15）

图4-2-14　男西装排料图例

图4-2-15　女关门领外套排料图例

七、划样

排料的结果要通过划样绘制出裁剪图，以此作为裁剪工序的依据。划样的方式在实际生产中有以下几种。

（一）纸皮划样

排料在一张与面料幅宽相同的薄纸上进行，排好后用铅笔将每个板样的形状画在各自排定的部位，便得到一张排料图。裁剪时，将这张排料图铺在面料上，沿着图上的轮廓线与面料一起裁剪。此排料图只可使用一次。采用这种方式，划样比较方便。

（二）面料划样

将板样直接在面料上进行排料，排好后用画笔将板样形状画在面料上，铺布时将这块面料铺在最上层，按面料上画出的板样轮廓线进行裁剪。这种划样方式节约了用纸，但遇颜色较深的面料时，不如纸皮划样清晰，并且不易改动，需要对条格的面料则必须采用这种划样方式。

（三）漏板划样

排料在一张与面料幅宽相同的厚纸上进行。排好后先用铅笔画出排料图，然后用针沿画出的轮廓线扎出密布的小孔，便得到一张由小孔组成的排料图，此排料图称为漏板。将此漏板铺在面料上，用小刷子沾上粉末沿小孔涂刷，使粉末漏过小孔在面料上显出板样的形状，便可按此进行裁剪。采用这种划样方式制成的漏板可以多次使用，适合生产大批量的服装产品，可以大大减轻排料划样的工作量。

（四）电子计算机划样

将板样形状输入电子计算机，利用电子计算机进行排料，排好后可由计算机控制的绘图机把结果自动绘制成排料图。

排料图是裁剪工序的重要依据，因此要求画得准确清晰。划样时，板样要固定不动，紧贴面料或图纸，手持画笔紧靠板样轮廓连贯画线，使线迹顺直圆滑，无断断续续，无双轨线迹。遇有修改，要清除原迹或作出明确标记，以防误认。画笔的颜色要明显，但要防止污染面料。