服装打板制图的基本规则一般是先绘制衣身,后绘制部件;先绘制大衣片,后绘制小衣片;先绘制后衣片,后绘制前衣片。具体来说是先绘制衣片基础线,然后绘制外轮廓结构线,最后绘制内部结构线。在绘制基础线时一般是先定长度、后定宽度,由上而下、由左而右进行。做好基础线后,根据结构线的绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点,画出结构线。
服装结构制图主要包括净缝制图、毛缝制图、部件详图、排料图等。
净缝制图是按照服装的尺寸制图,图样中不包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝制图的基础上外加缝份和贴边,剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件,除绘制结构图外,再绘制详图加以补充说明,以便缝纫加工时做参考。
排料图是记录衣料辅料划样时样板套排的图样,通常采用1/10缩比绘制,图中注明衣片排列时的布纹经向方向,衣料门幅的宽度和用料长度,必要时还需在衣片中注明该衣片的名称和成品的尺寸规格。
1.制图比例
根据使用场合的需要,服装结构制图的比例可以有所不同,制图比例的分档规定见表2-10。
表2-10 制图比例
同一结构制图应采用相同的比例,应将比例填写在标题栏内;如需采用不同的比例,必须在每一部件的左上角表明比例,如M1:1,M1:2等。
2.制图线及画法(www.xing528.com)
在结构制图中常用的制图线有粗实线、细实线、粗虚线、细虚线、点画线、双点画线六种。裁剪图线形式及标示含义见表2-11。
表2-11 图线形式及标示含义 (单位:mm)
同一结构制图中同类线的粗细应一致。虚线、点画线及双点画线的线段长短和间隔应各自相同,点画线和双点画线的两端应是线段而不是点。
3.尺寸注法
1)基本规则:在结构制图中标注服装各部位和部件的实际尺寸数值。图样中(包括技术要求和其他说明)的尺寸一般以厘米(cm)为单位。
2)尺寸界线的画法:尺寸界线用细实线绘制,可以利用结构线引出细实线作为尺寸界线。
3)标注尺寸线的画法:尺寸线用细实线绘制。其两端箭头应指到尺寸界线处,制图结构线不能代替标注尺寸线,一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。
4)标注尺寸线及尺寸数字的位置:标注直距离尺寸时,尺寸数字一般应标注在尺寸线的左面中间。如距离尺寸位置小,应将轮廓线的一端延长,另一端将对折线引出,在上下箭头的延长线上标注尺寸数字。
标注横距离的尺寸时,尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间。如横距离尺寸位置小,需用细实线引出,标注尺寸数字。尺寸数字线不可被任何图线所通过,当无法避免时,必须将尺寸数字线断开,用弧线表示,尺寸数字就标注在弧线断开的中间。
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