武家与武士：制服的区别

武家最早是指镰仓幕府时设置在京都的官职“六波罗探题”。承久三年（1221年）的承久之乱后，幕府将军废除京都守护，于京都六原六波罗蜜寺的南北各设一个管理京都政务的机关，原本称为“六波罗”，镰仓时代末期加上佛教式“探题”的雅号，变成“六波罗探题”。具体负责护卫、监视朝廷、统辖西国的御家人（御家人，指日本镰仓时代“与幕府将军直接保持主从关系的武士”）。可以说是位高权重，因此历来皆由掌握幕府实权的北条家指派族中才俊出任。

室町时代（含战国）时，有资格继承将军职务的家族（如今川家）被称为武家。到江户时代，则演变为大名（诸侯）及幕府的员外官（律令定员以外）、“从五位下”以上的旗本。直至平安时代，一直是贵族阶层引领古代日本服饰的风骚，但到了中世的武家时代，武士阶级兴起，武士阶级的服装也开始贵族化了，甚至开始影响贵族服装。

镰仓幕府（1192—1333年）是日本历史上第一个武士政权，这一时期的武士服装具有鲜明的民族特色和时代特色。但从镰仓幕府时期到室町幕府时期，一般士兵主要穿简易和服以及甲胄，只有将军、大名等被尊为武家的人才有资格穿着讲究的衣冠束带、直衣狩衣等。1395年（应永三年），足利义满订立武家礼法。此后，方袖羽织、大口袴成为武士朝服，中衣则为白无垢，夏天用白练，后来又称作裃。其中的长裃是江户时代高级武家的礼装，也称为肩衣袴。武家妇人则穿一种叫打挂的服饰，也称为搔取，是武家妇人特有的仪式礼装，少壮服为红色，老者服为杂色。礼仪发式则为环髻。侯国夫人婚服则为白无垢。

1635年（宽永十二年），武家法度规定年轻武士不得穿着纱绫、缩缅、平缟、羽二重、绢绸、木棉以外的衣料。德川幕府规定诸大夫（武家从五位上）穿大纹风折乌帽子，侍从以上穿直垂。文久时代《诸家扈从着服达》规定士族礼服为羽织小袴，婚礼仪式服为纱小袖、服纱袷帷子。直垂的直领表衣后来演变为羽织。当时幕府还禁止平民穿武士服“纹付羽织袴”。明治维新以后，平民才有了取姓氏、乘马以及穿纹付羽织袴的权利。

可见，真正让武家服、武士服得到发展的是江户幕府时期，尤其是第二代幕府将军德川秀忠在庆长二十年（1615年）于伏见城发布了《武家诸法度》，其中规定“衣装的等级不可混杂。白绫是给公卿（三位）以上；白小袖是给诸大夫（五位）以上，不可胡乱穿着紫袷、紫里、练及无纹的小袖，禁止家中的下级武士穿着绫罗和有锦的刺绣服饰”等。此法度颁布后，武家制服被层层细化，将军、大名在盛大场合须穿何种制服都有了明确规定。比如，元日接受诸臣拜贺新年时，将军要穿直衣，侍从等须穿直垂，四位要着狩衣，五位的诸大夫则穿大纹服等。元旦第二日、第三日，将军与臣属又皆须换穿不同制式、颜色的各种礼服。(www.xing528.com)

江户德川幕府后期的武士服装主要由羽织、直垂以及袴组成。羽织，可以理解为外套，能配合直垂、白无垢、长着、小袖等任意服饰。羽织的款式有很多，比如十德羽织、黑纹附羽织等，其功能有点类似于今天的大衣或风衣。戴上盔甲、上战场时穿的羽织，叫阵羽织。直垂是平安时代武家男性的正装礼服，属于仿贵族服饰的一种，材料为绢（丝绸）等。直垂可以单指直垂上衣，也可指直垂套装，一般要配合乌帽子（乌帽子是平安时代流传下来的一种黑色礼帽，乌帽子越高表示等级越高。公家通常戴的帽子叫“立乌帽子”。此外还有风折乌帽子、侍乌帽子、印立乌帽子等）。服饰前面的胸纽等都要齐整，还要配一把扇子，这也是区分直垂和其他服饰的重要配饰。袴，其实也就是我们说的裙裤，分很多种，有神官、巫女的袴，祭典、歌舞伎的袴等。武士的袴一般来说称为马乘袴。日本武士穿的袴很讲究，袴有前五后二共七条折痕，前面五条折痕代表五伦，即君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，也象征五常的“仁、义、礼、智、信”，是武士要恪守的伦理道德准则。后面两条折痕，代表天地、阴阳和忠孝。日本战国时期还有一种把肩衣与袴连接起来的衣装，叫做裃，看上去像连衣裙裤，当时是织田信长般的人物才能穿的衣服，到了江户幕府时期，这种裃却成了幕府公人（指公务员）的标配服饰。

武家服饰

武家服和武士服其实还是和服的变种。室町幕府时期，为了区别皇室和文官的“公家着物”，武家执行公事时穿的服饰被称为“武家着物”，这种称法一直用到江户幕府时代。武士服对当代也有贡献。比如，日本现代服饰设计里的宽松肥大、以人为本的中性美，就处处透着武士服的影子，最直观的就是常见的日本建筑工人或木工穿的肥肥大大的裤子，那分明就是幕府时代的“袴”的翻版。