纤维染料选择及拼染技巧

(一)染料概述

可使纺织品着色的物质包括染料和颜料两种。染料是指能使纤维或织物染成一定坚牢度和鲜艳度颜色的有色有机化合物，但并不是所有的有色有机化合物都可称为染料。作为染料应该具备四个条件：第一，染料要能溶于水或分散于水或用化学法使它溶解于水中，第二，对纤维要有一定的亲和力，第三，染着后在纤维上具有一定的坚牢度，第四，染料必须具有颜色。而颜料不同于染料，它不溶于水及一般有机溶剂的有色物质，对纤维没有直接性。不能和纤维结合，但能靠黏合剂的机械黏附作用，使物体表面着色的物质。它只是一种不溶性的有色粉末，多半为有机合成物，但也有无机物。

(二)染料的分类

染料的分类方法有两种：一种是根据染料的性能和应用方法进行分类，主要有直接染料、活性染料、还原与可溶性还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒染染料、酸性含媒染料、分散染料、阳离子染料等，这种方法称为应用分类；另一种是根据染料的化学结构或其特性基团进行分类，可分为偶氮染料、靛类染料、蒽醌染料、硫化染料、三芳甲烷染料等，称为化学分类。

(三)染料的选择

不同类型的纤维各有自己的特性，因此应根据其性能选用相应的染料进行染色。纤维素纤维制品可选用直接染料、活性染料、还原与可溶性还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料等进行染色；蛋白质纤维和锦纶可采用酸性染料、酸性含媒染料染色；腈纶可以用阳离子染料染色；涤纶可用分散染料染色。但一种染料除了用于一类纤维的染色外，有时也可用于其他纤维的染色，比如活性染料还可以用于羊毛、蚕丝、锦纶的染色，分散染料还可用于腈纶、锦纶的染色等。除此之外，还要根据织物的用途、染料拼色要求、助剂的成本及染色机械性能等来选择染料。

(四)染料的命名

国产商品染料一般都采用三段命名法进行命名，即冠首、色称和尾注。冠首表示染料的应用类别。色称表示纺织品染色后所呈现的色泽名称，表示织物染后色泽的名称，并可采用形容词“嫩、艳、深”等来修饰色泽。尾注是以一定的符号和数字来说明染料的色光、染色性能、状态、用途、染色牢度、浓度等。如活性艳红K-2BP 150%，其中“活性”为冠首，表示活性染料；“艳红”是色称，表示染色后织物呈现的色泽是鲜艳的红色；“K-2BP 150%”是尾注，其中“K”指K型活性染料，“B”指的是染料的色光是蓝的，“2B”比“B”要蓝一些，“P”指的是该染料适合做印花，“150%”表示染料的强度和力份，力份是指染料厂选择某一浓度的染料为标准，而将每批产品与它相比较而言，用百分数来表示。

(五)染色牢度(www.xing528.com)

染色牢度是指染色产品在使用或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽(包括不易褪色和不易变色)的能力。染色牢度是衡量染色产品质量的重要指标之一。包括耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度、耐汗渍牢度、耐摩擦牢度、耐升华牢度、耐熨烫牢度、耐漂、耐酸、耐碱等牢度。不同用途的纺织品牢度侧重点不同。

耐晒牢度指染物在日光照射下保持不褪色的能力。试验时，试样和8个标样一起在规定条件下暴晒，到试样发生一定程度的褪色时，看它和哪个标样的褪色速率相当，便可评出试样的日晒牢度。耐晒牢度分为8级，1级相当于在太阳光下暴晒3h开始褪色；8级相当于在太阳光下暴晒384h开始褪色。

耐洗牢度指染色物在肥皂等溶液中洗涤时的牢度。包括原样褪色(织物在皂洗前后的相比褪色情况)和白布沾色(与染色织物同时皂洗的白布，因染物褪色而沾色的情况)两项指标。耐洗牢度分5级，5级最好，1级最差。

摩擦牢度分为干摩擦牢度和湿摩擦牢度两项指标。干摩擦牢度是指用干的白布在一定压强下摩擦染色织物时白布的沾色情况；湿摩擦牢度是指用含水率100%的白布在相同条件下的沾色情况。摩擦牢度也分5级，5级最好，1级最差。

(六)光、色和拼色

任何物质都具有颜色，颜色是人的一种感觉，是光引起的。光是一种电磁波，当光照射到有色物质上，反射光作用于人眼而产生颜色。从人的视觉系统看，颜色可用色调、饱和度和明度三个基本属性来描述。色调又称为色相，是指颜色的外观，用于区别颜色的名称；饱和度又称为纯度、鲜艳度和彩度，可用来区别颜色的纯洁度，也即颜色接近光谱色的程度；明度，表示有色物体表面的明暗程度，也可称为色彩的亮度，它可区分颜色的浓淡。

在印染加工中，为了获得一定的色调，常常用两种或两种以上的染料进行拼染，通常称为拼色或配色。一般来说，除了白色，其他色彩都可以由品红、黄、青色三种颜色拼混而成。印染厂拼色用的三原色通常简称为红、黄、蓝，因此把最单纯的红、黄、蓝称为三原色。三原色中的两个颜色相互混合可得到橙、绿、紫三色称为二次色。用不同的二次色混合可以得到棕色、橄榄色、咖啡色称为三次色。