泰姬陵：印度七大奇迹中的绝妙建筑

在德里的一个星期里，印度文化关系委员会（ICCR）的陪同官员将我们的活动安排得非常紧凑，没有时间去泰姬陵。以至于我萌生了单独行动去阿格拉泰姬陵的想法，对我来说，到印度不去泰姬陵那将是最大的损失。我暗地找人计划好了前往的汽车、火车等路线，正在紧锣密鼓的筹划中，ICCR的官员考虑了郁龙余先生的行程，以及我的心态，于是决定大家一起去泰姬陵。

泰姬陵在阿格拉市，位于德里东南方约240公里处，公元1526年，莫卧儿王朝开国皇帝巴布尔在阿格拉建都。而泰姬陵则始建于1632年，是莫卧儿王朝最有建筑天才的第五代国王沙·杰罕为纪念王后玛哈所建，全称泰姬玛哈陵（Taj Mahal）取自“慕塔芝·玛哈”（Mamtaz Mahal）王后的头衔，意为“思念玛哈”。王后原名为阿姬曼·芭奴，美丽绝伦，19岁时嫁给沙·杰罕王，39岁死于难产。临终前，她请求沙·杰罕王不再续娶，并为她建一座最美丽的陵墓。痴情的国王不仅全部应允，并且遵守诺言。1631年，他开始召集各地的能工巧匠，据说每天动用2万余名工匠，历经22年，1653年才建造出世界七大奇迹之一的泰姬陵。即使1858年英国统治阶层将印度政治中心从阿格拉迁都至加尔各答，泰姬陵仍然使阿格拉成为世界名城，并为它带来不尽的财富和声誉。

我们一行5人共乘一辆丰田越野车驶出德里，穿过熙熙攘攘的人群和街道，终于走上大路。沿途车水马龙，很是热闹，许多公共汽车没有门，人们纷纷挤靠在车门里边，探着头，我们感到很危险，从他们轻松平静的面部表情揣测，他们并不担心什么，好像这是习以为常的事情。有些大卡车车头前布置得花花绿绿，装饰着许多花饰，好像新婚的姑娘，唤起人们不尽的想象。沿途不乏单个和多个瘤牛（即后背和脖子间有隆起的牛，又有人称之为驼牛），不紧不忙，悠然自得地行走在道路中央，或穿行车辆其间。偶尔，还能看到有持枪的士兵跑来跑去，正在执行任务。最让人感动的是路上有不少摩托车，而后座上都是身着美艳纱丽的女性，不论她们的年龄大小，也不知她们的家庭贫富，但是她们脸上都洋溢一种满足，一种淡定，一种心无旁骛的专注。

越野车在行驶了大约3个半小时以后，我们远远地看见了一座雄伟的城堡，以为那就是泰姬陵的大门了，一问陪同的官员，他说不是，快到了。我们正好想方便一下，活动活动身体，就一起下了车。这座建筑原来是阿克巴大帝（1556—1605年在位）的陵墓。它的名字Akbar's Mausoleum又名希坎达拉（Sikandra），是莫卧儿王朝第三代国王，具有雄才大略的阿克巴大帝生前下令修建的，尚未完工就已去世。由其子第四代国王贾翰纪完工于1613年。整座建筑用红砂岩为材料，图案用白色大理石镶嵌，朴素大方，宏伟大气，色彩鲜明，风格细腻，令人难忘。在阿克巴大帝陵墓门前的高大空台上，我们遇见了许多印度人，都是女性，有老有少，我急忙拿出相机邀请照相，我原以为她们会拘束、腼腆，不好意思，没想到她们高高兴兴、大大方方地和我们几个中国人分别合了影，那种笑是从心底里发出的一种笑，发自内心的高兴，大概是我们互相间的热情，都感动了对方的缘故吧！

过了阿克巴大帝的陵墓，离泰姬陵就不远了，路上的车也越来越多。大约走了4公里以后，远远地看见了一座比阿克巴大帝陵墓还大得多的城堡，周边的城墙很长很高，我们以为这里面一定是泰姬陵了，陪同官员说，那还不是泰姬陵，是阿格拉古堡。泰姬陵你在哪里，真是望眼欲穿啊！

汽车又前行了几分钟，在一个供外国人休息的大院落里停了下来，陪同官员告诉我们要将所有随身物品全都要放在车里。我们坐上一辆专为外国人准备的电动车，然后步行几分钟后到了入口处，先是卫兵检查的地方，男女分开，分别进入一个用布围住的大帐篷里，检查所有物品后才进入一个大甬道，两边都是印度式的联廊房，向右拐才发现泰姬陵的正门，坐北朝南的高大门楼。这个建筑也是采用红砂石岩建造的，周边装饰了白色的边框和各色图案，四角各有一个高耸的圆顶塔，伊斯兰教中“4”的数字是吉祥与神圣的象征。因此，凡带有伊斯兰风格的建筑大都带有“4”的数字特征。正门顶端前后共有22个小圆塔，每个代表一年，象征泰姬陵建成所用的时间。我正兴奋地用相机连续拍照时，突然镜头不再开闭，电池没电了，而我的电池都在背包里，放在了车上。这真是个不可饶恕的错误，我那种懊恼就别提了，我居然在大门前的广场上呆立了半天，直到同行的郁龙余先生得知情况后，将他的备用相机给我，这才使我恢复了生气。(www.xing528.com)

进了大门，出现在眼前的是令我魂牵梦绕的泰姬陵。在正午的阳光下，它显得那么洁白耀眼，远远望去庄严肃穆，又很优雅，令人不忍走近，唯恐不能再详细端详它的全貌。泰姬陵坐落在一个修整洁净的大庭院里，占地大约17万平方米，陵墓通体高74米，陵墓旁有4座尖塔，高约40米。陵墓上方有4座凉亭，既对称，又美观。因为圆形的陵墓四周有尖塔，使之有了方形的感觉，透出了方中有圆的灵气。在陵墓前不少的地方都有水池和喷泉。数不清的身穿各色艳丽服装的女性徜徉、流连其间，使空旷的陵墓前形成了色彩的海洋。虽然参观陵墓，人们很少悲伤，到处都洋溢着欢乐的气氛。我置身其间仿佛感到全印度的美女都集中在这块美丽的土地上了，美不胜收，秀色可餐。人们仿佛都忘记了世间的一切，唯有世界的大美才可以和泰姬陵的美相比。整个白色泰姬陵的东西两侧，有两座巨大的清真寺，白色的圆顶和黄褐色的墙体相配，非常醒目。它们陪衬在泰姬陵两侧，在蓝天下显得异常美丽。

我们随着人流在拥挤的甬道上穿行，终于来到想进入陵墓必须脱鞋的服务区内。印度人都是打赤脚进门的，我们的陪同官员给我们每人准备了一双专供给外国人参观用的鞋套，我们随着人群低着头，一步一个台阶地走到陵墓的大理石墓座上。脚下的大理石表面像和田羊脂玉一样泛着油脂般的润光，细腻的石质被无数虔诚的脚磨出凹凸不平的浅坑。这时我们才真正感到陵墓之大、之高。以前我们的视角都是远观，如今到近处才发现具有拜占庭圣索菲亚大教堂风格的这70多米高的拱穹真是大得不得了。它给了方盒子状的沉闷大厅一种提升感、一种轻松感。从前门进去后发现，整个陵墓全部采用印度特产的白色大理石雕琢而成。连门窗上有伊斯兰特色的菱形小格也都是用白色大理石手工镂雕的。陵墓中间是围成八角形的大理石屏风。这些用斋浦尔附近的玛克拉纳大理石雕刻而成的屏风，刀法精细，线条流畅，图案精美，具有伊斯兰风格。据有关资料介绍，大理石屏风的镂雕部分可能出自中国回民工匠之手。陵墓的墙壁上五颜六色的花朵均采用印度著名的钻石、红宝石、祖母绿、猫眼石等各种珍奇名贵的宝石镶嵌而成，而支撑花朵的枝干则是用黄金打造成细条镶嵌在墙里的。陵墓上优美的《古兰经》全部经文都是用黑色大理石雕刻镶嵌而成，黑白相间，反差强烈，字迹清楚。经文的字体上边的大，下边的小，人站在下边向上看，视觉效果一样，可见设计建造者的良苦用心。陵墓内部的中间部位是以大理石屏风环绕着的两座大理石石棺，从黑暗中可以看到正中的大石棺代表泰姬，陪衬在旁的小石棺代表沙·杰罕王，而两个人的真身都深藏在底层的墓穴的石棺里。

当我们从大厅后门走出，重新见到灿烂的阳光时，我们真的仿佛从置身于他们二人爱情的墓穴里走出，感受到400年前国王和宠姬之间、三千宠爱加一身的刻骨铭心之爱。我们走到泰姬陵高台的背面，远眺亚穆纳河北岸，在那片广阔的平原上，沙·杰罕王原打算再为自己建造一座与泰姬陵一模一样陵墓，但是要全部都用黑色的大理石作材料，以便与亚穆纳河南岸的泰姬陵隔河相眺望、相厮守，然后再用黑白两色的大理石建成廊桥将两座陵墓相连接。可是人算不如天算，这一人间杰作未能实施，沙·杰罕王就被其三子奥兰杰布造反篡位，幽禁在阿格拉古堡。死后栖身于泰姬陵内，分别代表他们俩的一上一下大小不等的两个石棺仿佛在向后人诉说，他们生前是多么恩爱的一对，而死后又是多么不幸的一双。

参观过泰姬陵这座莫卧儿王朝的艺术瑰宝后返回住地阿育王饭店，去时的兴奋随着黑夜的来临渐渐消失，站在十几层高的饭店窗前，远眺泰姬陵屹立的阿格拉方向，星空辽阔、灯火阑珊，空气仿佛让人沉醉。