去婺源，是好几年前的事情了。回来总想为它写一点儿什么，但一直没有写出来。倒不是无话可说，而是舍不得清理藏在记忆中的那种朦胧美妙的感觉。
婺源，从前在我的心中就不是一个生疏的名字，因为，知道婺源出绿茶，“婺绿”，在中国绿茶中也算是很出名的一种。曾经在上海的龙华庙会上看到过来自婺源茶道表演队表演过“农家茶”，穿着蓝印花布衣衫的农家女手执大茶壶，将绿色的茶汤注入青花瓷碗，古风盎然。所以未到婺源，已经闻到婺源的清香。
婺源地处赣东北，与安徽和浙江交界，历史上曾为“吴楚分源”，是吴国和楚国的交界地，曾属安徽歙县。那次去婺源是取道景德镇，乘飞机到景德镇，再从景德镇坐汽车到婺源。一路上，只见山清水秀，简朴的农舍掩隐在林荫中，山林间炊烟飘绕。这样的风景，使我想起唐诗和宋词，那些古代诗人吟咏过的自然。如“青山行不尽，绿水去何长”“花染山色里，柳卧水声中”“闲上山来看野水，忽于水底见青山”……最传神的，还数王维的诗句：“空山不见人，但闻人语响”“啼鸟忽临涧，归云时抱峰”。总之，映入眼帘的，都是清新和自然，是带着一种古朴情调的景色。没有厂房和烟囱，没有不伦不类的高楼，青山脚下的村落都保持着古时的风格，白墙黑瓦，屋脊屋檐上多有当地特有的装饰。而铺在村落之间的石板路，更是让人联想起古人的足迹。古人在千百年前写的诗句，竟然和现代人看到的风景差不多。在婺源，到处可以看到这样没有被破坏被污染的山林田园。婺源的迷人之处，大概正在这里。在喧嚣的都市中，这样的景象连梦中都是不敢奢望出现的。
文公山，在婺源人的心中有特殊的地位。因为，在这座不算太高的小山上，埋葬着朱熹的祖宗。古墓都是差不多的，令人印象深刻的是山上那片古杉林。这些高数十米的参天大树，经历了无数个大自然的春夏秋冬，也经历了人世间的沧桑变迁。大树曾经被砍伐，在山坡上可以看到残存的树桩。但是更多的古杉活了下来，它们挺立在山巅，挺立在天地之间，为婺源人守护着一方圣地。千年古杉挺拔参天，红色的树干数人无法合抱。站在树底下仰望，只见树冠直入云天。天地之间的生命，刚强如此，威武如此，坚韧如此，大概很少有什么能和这些参天大树相比。看这些古老的大树，使我联想起宋人范宽的《溪山行旅图》，虽然没有范宽画中的巍峨大山，但树的姿态恰如范宽所绘。据说山上的坟墓中埋着的，是朱熹的四世祖。这位宋代大知识分子的祖先，曾经在这里生活，当地人都以此为荣。如果不是后来出了大学者朱熹，他这位老祖宗的坟墓是不会有多少人来过问的。身后的显要，是托了后辈的福，也是一种有趣的现象。山门前的小屋中住着一位看山的老人，姓陈名赣英，他默默地带我们上山，陪同的当地朋友作介绍时，他总是站在一边听着，脸上是一种沉静的表情。我问他，守着这样一座山，是不是很寂寞，他嘿然一笑道：“山上有树，树上有鸟，热闹得很。”他说的“热闹”，当然不是城市人群里的热闹，而是美妙的天籁之声。风从山上掠过时，林涛起伏，每一片古衫的枝叶都会吟哦作声，而树上的鸟鸣，是歌喉永不喑哑的林中合唱队。在我们说话的时候，从不远的一棵树上传来一阵鸟叫，仿佛是西洋歌剧中的花腔女高音，穿云破雾，在低沉的林涛上空飞旋，千啼百啭。谁也叫不出这是什么鸟，但那奇妙的鸣唱，令我惊奇。离开文公山时，我的脑海里盘桓着这样一个念头：山上那座石砌的坟墓会逐渐被我淡忘，而山坡上那片古杉林，却将郁郁葱葱地活在记忆中。以后如有机会再看范宽的画，在那些色彩灰暗的画面中，也许会传出在此地感受到的奇妙天籁，那轰鸣不息的林涛，那飞旋啼啭的鸟鸣……
婺源历史上出过不少名人，有古时流落在民间的皇亲国戚，也有现代的文人和政治家。对婺源人来说，这些当然都是无形的财富，是吸引旅游者的资源。但是更能吸引人的，应该是这里的天光水色，是人和自然在天地间能够亲昵和谐的环境。
那天早晨，坐车去虹关古村，汽车沿星江边的公路行驶。因为起得早，地面上的晨雾还没有散尽，地平线上的远山犹如青紫色的剪影，贴在灰蓝色的天上，飘忽的晨雾在大地和远山间弥漫，使晨光中的山影显得神秘迷蒙，似真似幻。而此时的江面波平如镜，水中倒映着天上的霞彩和天边的山影，斑斓瑰丽，清晰如画。给人的感觉，天地间的光明，不是来自天上，而是来自水中。我想象夜色中的星江，满天繁星撒落在水中，星光闪烁的江面一定更为奇妙。星江不是一条阔大的江河，江水大概也不会太深，有的河段可以看到水底的岩石露出江面。旭日跃出东方时，水中的倒影消失了。也许是起了微风，江面泛起一道道细微的波纹。随着太阳升高，我发现水面上出现了极奇怪的景象，每一簇波纹上，都有几丝曲线在晃动，似乎有无形的气流从江底下升起，又像是从空中垂下了无数条丝线，正在把江水往天上拽。原本平心静气的星江，就是被这些无形的丝线牵动，开始心旌摇荡，平静的江面闪动起万点粼光。这时，星江变成了一条金光闪耀的飘带，在大地和天空之间起伏、荡漾，飘忽如梦，仿佛随时会和天空融为一体。这是非常奇妙的景象，在其他地方，我再也没有看到这样的江河。
那天上午到了虹关古村。村里保存着很多明清古宅，古宅的大门，都以石条为框。上海的“石库门”建筑，名称据说就是来源于此，而上海石库门住宅的门框，也和这里的石条门框差不多。古村中人丁兴旺，现代的生活正在古老的屋顶下繁衍。古村居民中多詹姓，据说这里就是詹天佑的故乡。我们穿过古村曲折幽深的街巷，脚步声在古老的石板路上回荡。(www.xing528.com)
而古村在我的记忆中印象最深刻的，却是村外那棵古老的樟树。这是我见过的最大一棵樟树，树干巍然如岩柱，五六人无法合抱。树上的枝杈像一条条巨蟒在空中游动，擎起头顶上绿云一般的巨大树冠。说它的树冠如一片绿云，一点儿也不夸张，它投在地上的树荫足可供数百人乘凉。这棵古樟，经历了宋、元、明、清，是活着的老古董，自然和人世的沧桑变迁，都曾在它的俯瞰下发生。能在这人口稠密的平原上历经千年而存活至今，并且生长得蓬勃葳蕤，虽高龄而不衰老，这是生命的奇迹。当地有人告诉我，在婺源，能找到很多古樟树，但虹关古村外的这棵樟树，可以称之为樟树之王。
晓村，在婺源是一个普普通通的村庄。村庄坐落在河边，村里有逶迤的石板路，有经历了几个朝代的老屋。在那些依然人丁兴旺的老宅中，能看到一两百年前的木雕窗栏和门楣，刀工的灵动和精致令人叹为观止。古代人对美的追求，在那些木雕艺术中可窥一斑，他们追求的是艺术和日常生活的融合。
在晓村，吃了一顿难忘的午餐。我们没有上饭馆，而是在一个农家宅院里和当地的村民一起聚餐。正是暮春时节，饭桌摆在一个临河的大露台上，八仙桌、长条凳、青花碗、毛竹筷。盘子里装着的是农家菜，竹笋、青菜、土豆、红烧肉、咸菜鱼、白煮红薯和芋头。杯子里倒的是当地人自酿的桂花陈酒。正午的日光照在湖面上，闪耀着万点金鳞，江对岸的青山倒映在湖中，随湖波漾动。湖光流溢，水声入耳，婺源人的热情和身边的自然一样动人。
那天喝得微醺之后，一个人在湖畔散步。湖滩上，是被湖水磨得溜光的卵石。我发现，在卵石中，有一些青花瓷的碎片，看瓷片上的青色花纹，颇有古意。随手捡起几片，在阳光下欣赏瓷片上的花纹，有山水，有花树，虽只是残片局部，但能感觉那笔墨的自由和灵动。一个盘子的残片底部有字，仔细一看，竟是“雍正年制”。粗粗一算，也是近三百年前的遗物了。
此刻，那几片青花瓷碎片正摊列在我的案头。瓷片上釉彩温润，青色花纹在灯光里有些迷蒙。记忆中的婺源风光一一涌上心来，和青花碎片上的花纹奇妙地重合，重合成一幅幅意韵悠长的山水国画。
2002年10月11日于四步斋
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