纽约深度旅游：革命与资本探寻，37.5°C的博物馆地图

美国金融博物馆

Museum of American Finance

【地址】48 Wall St

【交通】地铁②③　　Wall St Station

【建筑】★★★

【丰度】★★

【趣味】★★

【加成】汉密尔顿粉丝，★★；金融史，★★

看过了纽约证券交易所，漫步了华尔街，然后去参观美国金融博物馆，补上一堂历史课。美国金融博物馆就在华尔街，既然走也走到了，不妨进去一探究竟。

美国金融博物馆门面低调，并不好找，其所在的华尔街48号是纽约银行（Bank of New York）的旧址所在。纽约银行是美国历史上诞生的第二家银行，其创始人正是亚历山大·汉密尔顿。博物馆建于此处，也是向美国金融业的奠基人致敬的意思。博物馆展厅规模有限，由原本纽约银行的大厅改造而成，风格今天仍不失富丽风采，新古典主义的柱雕券饰和黑白地砖为简朴的陈列增色不少。

美国金融博物馆的主题是美国金融行业的历史，故事的起点当然还是汉密尔顿，博物馆为汉密尔顿留出了一处偏厅，专门讲述他的生平，在大厅中，也有汉密尔顿与人用枪决斗的雕塑。博物馆汇总展出了美国历史各个时期所使用的纸币式样，回顾了历史上名闻遐迩的商业巨子，细说历次金融危机，并把美国今天的金融制度和债务问题也一并托出，最吸引眼球的还属一副纯金打造的“强手棋”（Monopoly）。顺着环形楼梯走到地下一层，博物馆商店里有售卖关于金融和历史的各类书籍。

美国金融博物馆和华尔街一样，题材声名显赫，但风格却低调亲民。作为纽约州教育部评议委员会下属的机构，博物馆的客流主力是在校学生。据说这也与博物馆资金紧张不无关系，虽然地处华尔街，为普及金融知识贡献良多，但没有一家金融机构为其买单，还是要靠个人捐赠勉强存活。

弗朗西斯酒馆博物馆

Fraunces Tavern Museum

【地址】54 Pearl St

【交通】地铁④⑤　　Bowling Green

　　　　地铁①　　　South Ferry

【建筑】★★★★

【丰度】★★

【趣味】★★

【加成】美国史，★★★★

纽约的下城区见证了美国早期历史的众多重要画面，其中之一就是华盛顿与他的大陆军将领们告别。弗朗西斯酒馆就是这一历史性事件的发生地，在酒馆的二楼，有一间名为长间（Long Room）的中厅，此地就是1783年12月4日华盛顿与下属宴饮告别的地方。

弗朗西斯酒馆的历史意义不止于此，它是1768年纽约商会诞生的地方，是多个反抗英国苛捐杂税的地下革命团体的聚会地点。美国建国之后，纽约成为首都，弗朗西斯酒馆成为了初生的联邦政府三个部门的办公场所。今天的弗朗西斯酒馆博物馆中，有一件名为旗室（Flag Room）的小展厅，将美国建国前后的革命团体和军队行伍的旗帜一并展出于此。其它房间内也搜集有十八世纪中后期的生活用品，艺术品和书稿信件，与酒馆曾经的历史使命互为呼应。地板吱呀作响，墙面略带霉潮，一间餐厅里十九世纪样式的壁画墙纸泛黄，餐桌上的饭菜像是吃了一半还热腾，切了一半放下奶酪的主人大概随时还会回来，弗朗西斯酒馆在复原历史场景上没少花钱。

弗朗西斯酒馆号称是全纽约历史最久的建筑，但是在三个半世纪的历史当中，这栋酒馆进行过不少改造。酒馆今日之所在，最早是十七世纪纽约市长凡考特兰（van Cortlandt）的旧居，他卸任后把这片地产给了他的女婿。女婿为了重修一栋豪宅，专程从荷兰运来黄砖，给建筑外立面增添贵气。宅邸建成于1719年，半个世纪后被后人卖给商人弗朗西斯，弗朗西斯将它改造成酒馆，这才有了弗朗斯西酒馆日后与美国革命的渊源。

但是今天我们所见的酒馆早已不是当年的酒馆，当年的酒馆后来经历了失火和改造，变成了一栋五层楼高的房子。1900年时，这栋房子即将被拆除，为新生的汽车经济让路，改造成为纽约下城的停车场，后来在舆论呼吁下，纽约州政府使用强征令将这一地块收归公有，使其幸免于难。1904年，一个名为“革命之子”（Sons of the Revolution）的组织买下了此地，并开始对原楼进行改造，把它恢复成了十八世纪时的模样。这项工程的幕后金主正是当年与华盛顿并肩作战的情报官本杰明·塔尔米奇（Benjamin Tallmadge）的孙子。塔尔梅奇在英国占领纽约期间，组建了一支间谍队伍，叫做库尔珀组（Culper Ring），该组直接听命于华盛顿，在英占期间搜集了大量情报，为作战提供信息协助。塔尔梅奇倚仗库尔珀组的成功，在战争结束后以联邦党人的身份迈入政坛，不过身后百余年后，还能转生成为游戏《刺客信条III》中的人物，这肯定是他料想不到的了。

言归正传，要说年龄，弗朗西斯酒馆确实算是高寿，但是其里里外外还有多少真的是原汁原味，始终还是要悬个问号。今天的弗朗西斯酒馆除了是记录纽约早年革命史的博物馆之外，仍旧是生意兴隆的酒馆，一楼是口碑极好的酒吧和饭店，一日间三餐皆有供应，晚饭价格不菲。这么看起来，参观位于二楼的博物馆倒反而像是酒后余兴了。

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美洲土著国家博物馆

National Museum of the American Indian

【地址】1 Bowling Green

【交通】地铁④⑤　　　　Bowling Green

　　　　地铁①　　　　　South Ferry

【建筑】★★★★

【丰度】★

【趣味】★★

如果这座博物馆让你觉得眼熟，那多半是因为在经典美剧《老友记》中，每每提到罗斯工作的博物馆，镜头总会切到这座博物馆来。不过它并不是剧本中的自然历史博物馆，而是致力于展出北美土著物质文化的人类学博物馆。陈列本身比较乏味，倒是建筑本身大有看头。

这座博物馆的建筑是纽约海关大楼的旧址，始建于1901年，竣工于1907年。建筑风格是二十世纪初美国最流行的巴黎学院派新古典主义，又称布杂艺术（Beaux Art），其特征就是将繁富的纹饰应用于建筑各个部分，营造庄严典雅的视觉氛围。当时纽约的许多公共建筑都采用这种形式，因为当时的人们认为公共建筑的美体现的是执政者的美德，而好的公共建筑不该让走入其中的人因为它的宏伟而感到渺小，而是应该被它的美所激发，觉得自己充满喜悦与力量。这样的愿景估计也只能停留在建筑设计师的图纸上，来这里的都是缴纳税费的商船主，又有谁会真的会这么天真。

可是当你拾级而上，通过安检，走过一道窄门之后就见得阳光从天顶洒下来，一扫大理石的阴森。穹顶中央的椭圆玻璃，一条条黄铜从中心辐射出来，宛若太阳的金边，四周是描绘商船进港的八幅巨幅壁画，描绘出纽约忙碌的旧貌。在这座全世界最大的圆形大厅里，几何学巧妙的支撑起重达一百四十吨的建材，忽然间又会让你觉得布杂艺术的真谛，似乎也并不完全是鬼扯。

这座纽约海关大楼的设计者叫卡斯·吉尔伯特（Cass Gilbert），他中标接手这个项目时还不算是有名的设计师，但是在海关大楼竣工之后，吉尔伯特立刻成为了炙手可热的建筑界明星，他不但参与设计了两栋纽约的摩天楼，还成为了美国最高法院的设计者。海关大楼除了建筑蔚为大观，正立面的雕塑群也颇有讲究。阶梯两侧的四座女性雕塑名为“四大陆”，用充满象征性的文化符号，装饰代表欧亚美非的四位女神。它们出自雕塑家丹尼尔·福兰奇（Daniel Chester French）之手，此君同时也是林肯纪念堂中林肯坐像的创作者。

世贸双子塔建成之后，海关移去了那里，旧海关大楼遭到闲置，那里太冷了太空旷了，和布杂艺术的理念相反，对于工作人员来说，这里非但没有鼓舞人心的效果，走起路来都有回声，反而有些瘆人。1983年，联邦总务署出手力挽狂澜，斥资两千九百万美元对其内外进行修缮。1990年，为了庆贺汉密尔顿重商主义政策实施二百周年，海关大楼更名为亚历山大·汉密尔顿海关大楼。1994年，这里成为史密森学院北美土著人类学收藏的陈列地点，其陈列规模和展品质量虽然远逊于位于华盛顿的主馆，但是由于地理位置优越，每年仍能吸引将近三十万游客。

#拓展游

野口勇博物馆　The Noguchi Museum

【地址】9-01 33rd Rd, Queens

【交通】地铁ⓃⓌ　　Broadway

【建筑】★★

【丰度】★★

【趣味】★★★★

华尔街附近的现代雕塑“红立方”是日裔雕塑家野口勇（Isamu Noguchi）1968年的作品，与背后汇丰银行黑漆漆的商务建筑不同，红立方颜色鲜亮，一角着地，中间的孔洞让人忍不住想望穿出去，它轻而易举地就成为了重新定义呆板商务区的视觉核心。作为二十世纪最负盛名的雕塑家之一，野口勇的作品在纽约不止一处，毗邻华尔街的美国大通银行门前广场的下沉式雕塑花园，大都会博物馆日本展厅里的“水石”等等，都是他多产艺术生命中的结晶。

位于皇后区阿斯托利亚（Astoria）的野口勇博物馆原本是一座相片工厂和加油站，野口勇六十年代起就在这里工作和居住，后来就把它们买了下来，改造为自己的艺廊。地处偏僻，远离地铁，这令野口勇博物馆生意总是很冷清，可也正是这份冷清，成就了独特的意境。用天人合一来形容野口勇的风格，是不是有点落俗，可是在博物馆的室外展区中，大块的石头没有经过多少加工，就直立起来，或者堆在一起，确实给我那样的感觉。但是在室内展厅，野口勇则玩得更细致更大胆，观赏他的作品总有一种冲动，要么是想要把它们的构件一块一块拆分出来，要么是想把零散的构件替他拼装在一起，他利用最原本的构造和力学上的特征，强烈的诱惑你，使你即便无法上手，也会在脑海中自动重建新的意象，我想这恐怕就是野口勇的作品讨人喜欢的原因吧。

博物馆室内室外展区之间有一座花园，那里汇集了一些大约是野口勇最得意的作品，花园中央有一棵伞状的大树，与“水石”有着异曲同工之妙的涓细泉水在石凹中起落，阳光照进园子，把竖立着的石雕的影子拉得老长，他们像是佝偻的老者，沉默不语的凝视，又像是捧腹要笑的精瘦劳工，荒诞怪谲。

野口勇人生也是不折不扣的传奇，他的父亲是日本诗人，母亲是美国作家，出生于洛杉矶，幼年在日本度过，十四岁回到美国上学。读了哥伦比亚大学的医学系，却因为太热爱雕塑而退学。二十六岁的时候，他开始回归基因中的日本根源，曾来北京向齐白石请教水墨画，后来又去日本接受禅宗庭园熏陶。三十七岁的时候，美日之间打起太平洋战争，因为有日本血统，野口勇被投入战时强制收容所，可收容所里的日本人又因为他样貌像美国人，而对他多加欺侮。后来他的许多艺术家好友不断为他写信声援，使他能够在战争结束前就重获自由。四十八岁的时候，野口勇娶了著名歌手李香兰/山口淑子为妻，五年之后离婚，此后长期独身。五十多岁时，作品开始广受市政工程和大型企业的青睐，达到事业巅峰。八十四岁时去世。

野口勇博物馆充满和风的礼品店和餐厅也是参观的亮点，纪念品设计精巧，匠心独具。一周当中，只有每周三中午会有义务讲解，方便你在抽象的丛林里寻找方向，不然这座没有一块说明牌的博物馆，一定会让你迷路的。